La rénovation des meubles passe le plus souvent par une remise à nu du bois, encrassé par des années d’entretien, généralement avec de la cire. C’est la solution idéale pour repartir sur de bonnes bases et obtenir la finition souhaitée..

Toute bonne restauration passe par l’élimination préalable des couches d’encaustique successives. On utilise un décireur, produit relativement agressif, moins mordant que le décapant chimique utilisé pour éliminer peintures et vernis. On l’applique au pinceau, puis on travaille le bois avec de la laine d’acier 000 pour bien faire pénétrer. Un nettoyage final avec un tampon imbibé d’alcool fin permet normalement de venir à bout des couches de cire (parfois en plusieurs fois).

Si le meuble est peint ou verni, il faut recourir à un véritable décapage de surface, chimique ou thermique.

Le décapant chimique doit être manié avec précaution, mains gantées de caoutchouc et en atmosphère ventilée.
Appliquez-le au pinceau puis laissez-le agir quelques instants : le vernis ou la peinture ne tardent pas à cloquer et il suffit de les éliminer en grattant le bois avec un couteau de peintre ou avec une brosse métallique fine. Vous pouvez aussi utiliser de la laine d’acier 00. Un rinçage à l’eau claire s’impose pour stopper l’action du produit et en éliminer toute trace.

Vous pouvez aussi utiliser un décapeur thermique à air chaud qui a pour effet de ramollir les couches de surface qui peuvent ensuite être grattées ou brossées

L’application d’un décireur ou d’un décapant chimique, associée à un rinçage, rends sa surface poreuse. Le ponçage fin permet de redonner au bois son lissé. Vous pouvez utiliser une ponceuse ou vous contenter de papier de verre, avec une cale à poncer pour les surfaces planes. Dépoussiérez bien le bois avant toute finition.

On peut découvrir la présence d’insectes xylophages (communément appelés vers à bois) dans le bois. Il est alors prudent de traiter par imprégnation et badigeonnage avec un pinceau, ou par injection à l’aide d’une bombe aérosol dotée d’un petit tube et d’un embout permettant d’injecter le produit sous pression à partir de trous. Laissez sécher avant de passer à la finition de surface.

La mise à nu du bois révèle souvent la présence de fentes qu’il faut reboucher. Utilisez de la pâte à bois synthétique que vous appliquerez avec un couteau de à enduire à lame étroite. Si la fente est importante, bourrez-la au préalable de papier de journal ou de ficelle.

Après séchage, celle-ci se râpe, se ponce et se travaille au ciseau comme du bois.

Avec le temps, certains bois se patinent et deviennent très teintés. Vous pouvez les éclaircir avec de l’eau oxygénée, mais il est préférable d’utiliser un éclaircisseur du commerce, beaucoup plus facile à doser. Appliquez le produit avec une brosse et étalez-le à la mèche de coton. Stoppez son action avec de l’alcool fin dès que le résultat souhaité est atteint.

Cette opération consiste à reboucher les pores du bois révélés par les opérations de décirage, de décapage et de ponçage. Pour éviter que les pores n’absorbent trop rapidement les produits de finition, les ébénistes utilisent un fondur qui les nourrit et « bloque » le fond. Vous trouverez ce genre de produit dans votre magasin Mr.Bricolage.

À l’inverse, vous pouvez trouver qu’un bois décapé et peint n’est plus assez patiné. Vous trouverez dans votre magasin des teintures de toutes les nuances, correspondant à la teinte naturelle des différentes essences de bois. Appliquez la teinte avec une brosse large sans jamais vous arrêter sur le bois pour éviter de le marquer.

Un essuyage permet d’éliminer les excès et d’éviter les marques. Laissez sécher longtemps avant de passer à la finition.

Beaucoup de meubles anciens sont vernis. Vous pouvez soit en raviver le brillant avec de la popote, soit le refaire purement et simplement après décapage et ponçage complet de la surface.

La méthode classique, utilisée pour les meubles de valeur, est celle du tampon, qui consiste à appliquer un vernis ébénisterie avec un tampon formé de mèche de coton logée dans un morceau de coton non pelucheux formant une sorte de cylindre. C’est une technique nécessitant l’acquisition d’un tour de main consistant à former des 8 imbriqués sans jamais s’arrêter sur l’objet.

Il est plus facile de travailler avec les vernis modernes, spécialement conçus pour protéger contre les rayons UV mais surtout contre les taches et salissures d’eau. Les vernis polyuréthanes sont les plus brillants et les plus résistants, mais on obtient aussi d’excellents résultats avec les vernis glycérophtaliques et les acryliques (ce derniers, en phase aqueuse, ne dégageant aucune odeur et séchant très rapidement).

Notez qu’il vaut toujours mieux appliquer plusieurs couches minces plutôt qu’une couche épaisse (en pratiquant un léger ponçage de surface entre chaque).

L’encaustique, teintée ou non, forme une couche mince brillante à la surface du bois. Vous trouverez dans votre magasin de nombreux produits, de la cire d’abeille aux baumes spécialisés, capables de procurer une très belle finition. Comme pour le vernis, il n’est pas nécessaire que la couche soit épaisse. Laissez bien sécher avant de procéder à un lustrage en deux temps : à la brosse d’abord, avec une étoffe de laine non pelucheuse ensuite.

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Un autre lien utile sur le sujet : http://www.cyberbricoleur.com/?r=liens_forum&qf=&ctl=r&pl=1